|
 Den vigtigste figur i offentlig catering er kokken. Hvor kokke ikke arbejder! De står bag ovne på fabrikskøkkener og fabrikskantiner, førsteklasses restauranter og store caféer med mærke; de koger, steger og bager i kebab, dumplings, cheburek, pandekager, koteletter, tærter, puffer, tehuse.
Kokke arbejder på hospitaler og sanatorier, i turistcentre og pionerlejre, i fjerne polære vinterkvarterer og på drivende isflokke! Han lægger på sine skuldre en rygsæk, der indeholder dåser med dåse, en primuskomfur, aluminiumskåle og skeer og tunge klatrestøvler på fødderne, og klatrer op på de iskolde bjergkanter og stormer svær at nå toppe med venner i løsrivelsen. Han laver mad i restaurantbiler og autocaféer, togstationer, lufthavne og lystbådehavne.
Kokken arbejder under alle forhold, ofte i det fri. Han tager køkkenet ud til den fælles gårdmark eller til hvor militære enheder gennemfører øvelser. Efter at have uddelt middage, polerer kokken redskabet med det fineste flodsand, hvorfra det begynder at glitre med en varm glans.
Kokken "tryller" ved komfuret på krigsskibet, i køkkenet kaldet kabyssen. Her kaldes han ikke længere en kok, men en kok. Hans snehvide hue kan ses både på en luksuriøs kystlinje, der foretager transatlantiske sejladser, og ombord på MRS, en lille sejrfisker.
Mad er primært et fysiologisk menneskeligt behov.
Ja, hver nation har sin egen Nationalt køkkenafspejler smag og endda livsstil for mennesker: fransk - kaninsteg, bønner, grønne ærter og en masse olivenolie, gyldne, ligesom solen; Spansk - løgsuppe, bøf i rød, varm, som luften fra Castilla eller Aragon, sauce med hvidløg og cayennepeber; Tysk - pølser med stuet surkål, god kvalitet svinekødsnitzels, øl med et hvidt skumhoved over et krus; Engelsk - oser roastbeef, havregryn, budding og stærk, mørk, kold te; Hollandsk - løg stegt i en gryde, trelags sandwich (stegte æg, bacon, skinke), ost og sildder sælges lige på gaden. Forbipasserende kommer op, køber det og spiser det lige der. Du kan ofte se en sådan scene. En moderigtigt klædt pige står nær bakken og spiser salt eller syltede sild, hold det forsigtigt ved halespidsen med to fingre.
Tjekkiske dumplings, Rumænsk hominy, polske dumplings, Bulgarsk lecho, Italiensk spaghetti og risotto - hver af disse retter er central for det nationale bord. Mange andre folk kunne også lide dem.
For nylig er sådanne specifikke retter som kallia yehuni - lam med krydderier, chinky curry - en sauce lavet af grøntsager med krydderier og andre produkter fra det indiske køkken - begyndt at vinde popularitet i Europa.
Vores indenlandske retter har også fået en international karakter. Russisk rig kålsuppe er en gylden sø, hvor et stort stykke kød flyder. Storslåede tærter, kulebyaki og shanezhki. Pandekager er omtrent på størrelse med en stegepande. Det berømte Volga-øre, overdådigt med en vidunderlig aroma. Den originale sibiriske skål er dumplings. Ukrainsk borscht, dumplings og dumplings i creme fraiche, de samme, der sprang ind i Gogols Patsyuks mund. Brændende georgisk kharcho brændende med krydderier og lækre kebab stegt på flammende kul. Usbekisk pilaf, som har tyve sorter, blandt hvilke et af de første steder er tavuk palov - pilaf med kylling. Estiske brødsupper.Tatarisk skål belyasha, som kombinerer dej og kød.
For at se nærmere på arbejdet hos dem, der tilbereder alle disse lækre ting, lad os besøge køkkenet i en moderne cateringvirksomhed.
Cateringvirksomheder er, som du ved, forskellige. Der er førsteklasses restauranter med rækker af ceremonielt arrangerede borde dækket med stivede snehvide duge med briller, vinglas, askebægre, der lyser på dem, med tavse tjenere, der glider rundt i hallen, og imponerende dørmænd i tøj broderet med gyldne galloner, der står ved indgangen. Der er caféer, hvor folk kommer for at få en kop kaffe, en kage eller noget andet specialkonfekture, og der er kantiner - den mest almindelige type cateringvirksomhed.
Det er svært for en moderne person, især en bymæssig, at undvære en spisestue. Arbejdstagere og ansatte går til cafeteriet ved frokosttid, mange bruger det i weekenden i løbet af deres ferie. Frokost tages fra spisestuen eller det tilhørende køkken.
Alle slags mennesker spiser i kantiner. Selv uden sociologisk forskning uden statistik kan man bestemme, hvem der er her ved besøgende.
Den første, da supper og borscht lige var ved at koge i enorme kedler, og pigerne ved uddelingen ikke var trætte af køkkenet, kom besøgende fra andre byer normalt her. De er ikke svære at genkende ved deres tunge kufferter, ved de enorme pakker, de efterlader i garderoben eller tager med sig til hallen.
Så dukker medarbejdere fra nærliggende institutioner op. Stående ved kasseapparatet eller ved spisekammeret har de kun forståelige officielle samtaler for dem.
Midt på dagen falder sælgerne ned i spisestuen i flokke. De sidder ved borde i satin og silke arbejdsfrakker med ærmerne rullet op af bekvemmelighed.
Om aftenen kommer de studerende, bachelor, ensomme, der ikke gider med hjemmelavet mad, skriver. Og kun lejlighedsvis vil et ægtepar komme her på dette tidspunkt, træt af at købe indkøb og ret sultne.
Vi taler i dette tilfælde om en offentlig spisestue, den såkaldte åbne type. Men der er også kantiner - og der er ikke mindre af dem - fabrik, fabrik, institution, skole. Der er diætkantiner, mejeriprodukter. Endelig er der en sådan form for cateringvirksomheder som køkkenfabrikker. Dette er enorme madfabrikker, der beskæftiger hundreder af mennesker. Her forbereder de ikke kun middage, men også halvfabrikata.
Før revolutionen var der ingen kantiner i et sådant koncept som nu. Der var restauranter, køkkener. Ordet "cafe" blev næsten aldrig brugt. I stedet for "cafe" sagde de "kaffe". Et århundrede tidligere blev alt forenet af begrebet "værtshus". Lingvister mener, at de oprindeligt ikke sagde "taverna", men "feed" (afledt af ordene "feed", "feed").
Derefter dukkede ordet "kro" op. Værtshuset stod, som det fremgår af selve ordets etymologi, ved vejen. stien. Begynderne fik mad her. De satte sig ved borde af egetræ, og ejeren satte tinplader og skåle foran dem, kander med en slags drikke og krus. Røgede skinke og pølser hang på kroge højt over loftet over de besøgendes hoveder.
Kroer fik normalt storslåede navne: "White Horse", "Red Lily", "At Four Lindens".
I kroen var det muligt, hvis det var nødvendigt, at skoe en hest, lave et hjul, købe foder, fylde mad til vejen.
Men vi er gået for langt ind i historien. Lad os gå tilbage til vores dage.
Vi har ikke længere kantiner med brændeovne. I dag er spisestuer udstyret med enorme gaskomfurer med en solid glat overflade uden brændere. I nærheden af dem er tændere med tykke elastiske slanger. Disse slanger får tændene på gulvet til at ligne en hvilende slange. Tændene antænder de brændere, der er skjult inde i ovne.Direkte over pladerne hænger rør, gennem hvilke vand tilføres: koldt og varmt. Ikke langt fra hovedovnen er der mindre ovne med brændere, som f.eks. I køkkenet i dit hjem. Gaskedler, dampovne og forskellige andre gadgets - alt dette får en cateringvirksomheds køkken til at ligne en slags hardware, som en fabriksbutik. Dette er dog butikken. Luften er varm her, som på et støberi, og flammen raser i ovnene på samme måde og kaster skarpe refleksioner over menneskers ansigter. Tredive grader varme, fyrre, halvtreds ... Under sådanne forhold arbejder arbejdere fra den offentlige cateringvirksomhed i den såkaldte hot shop.
Elektricitet spiller en stadig vigtigere rolle i "energibalancen" i moderne køkkener. Det bruges af kokke til en række formål. I elektriske pander steges friterede kartofler og koteletter. Et universelt værksted elektrisk drev med et sæt tilbehør bruges til en lang række operationer - til tilberedning af hakket kød, makulering og opskæring af rå og kogte grøntsager, piskning af kartoffelmos. Den såkaldte elektriske skammel bruges til distribution: den holder mad varm i kedler, der fjernes fra ovnen.
Is til cocktails produceres af isproducenter. I konfekturebutikken er der elektriske piskemaskiner, æltemaskiner, specielle skabe, hvor forskellige produkter bages. Lavtemperatur tællere bruges til opbevaring og salg af is.
Og den tekniske udvikling går længere og længere. I dag bruges højfrekvente strømme og infrarøde stråler ofte til madlavning: de forkorter madvarens tilberedningstid, beskytter dem mod forbrænding og gør dem mere saftige.
Science fiction-forfatteren, der opfandt den "molekylære cafe", er ikke kommet for langt fra virkeligheden. I dag er direktører for cateringvirksomheder. du skal ikke kun forstå madlavning, men også elektricitet. De bruger ofte ord som reostat, induktor, transformer, magnetfelt ...
Og alligevel, hvordan middagen tilberedes - god eller dårlig - afhænger primært af personen, af kokken, af hans dygtighed.
Mange mennesker tror, at den samme kok laver mad både den første og den anden. Med andre ord, en jack af alle handler. Men dette er ikke tilfældet. En kantine eller en restaurant er en produktion, og som i enhver produktion er der også specialiteter her.
Kokke er opdelt i suppe og kolde retter, sovsbåde og bagværk. Nogle arbejder i en varm butik, andre i en kold butik. Det er ikke et let job for dem. Men det sværeste er måske pladen. Han står hele dagen ved en varm, flammende varm komfur. Suppe, han forlader for distribution, og pladen forlader ikke sin post før skiftets afslutning. Han beskæftiger sig med stegning og stykning. Hans arbejde kræver særlig opmærksomhed. Lidt distraheret - og så begynder en at brænde, så en anden. Koteletter "hulker", stykker kød "mumler". De kalder på hjælp: vi koger for meget, vi stopper! Pladen skal have tid til at gøre alt til tiden: Fjern gryden, flyt den til kanten af komfuret eller omvendt læg den i midten, hvor den er varmest.
Kølehuset er tæt forbundet med den varme, men det er helt forskellige produktioner. Varm kok supper, hodgepodge, koteletter, stege... Koldt fremstiller kød- og fiskesnacks, salater, vinaigrettes. Dens produkter sælges primært via buffeter. Det er ikke så varmt i et koldt værksted, selvom man kan sige, køligt sammenlignet med et varmt, selvom tempoet i arbejdet der er sådan, at kokke også ofte er svedige. Knive banker højt her og skiver kogt kød, fisk, rødbeder, gulerødder, forvandler stramme kålhoveder til nudler, til en bunke krøller, der flyder med let juice ...
Både i hver produktion og i køkkenet er der en specificitet. Her vil de ikke sige "skoldning", men "blanchere", ikke "rulle i mel eller knust brød", men "brød", ikke "stege", men "brun".
En blanding af rå æg og mælk kaldes en leison.Seksten metoder til opskæring af grøntsager og rodafgrøder er kendt her: strimler, terninger, terninger, cirkler, skiver, kiler, firkanter, ringe, stjerner, gear, kammuslinger, tønder, nødder, kugler, spåner, cylindre. Formet skæring kaldes karburering. Fisk laves kogt, stuet, stegt, fyldt og koteletter - naturligt, paneret, hakket. Stegning udføres i dybt fedt, dvs. fuldstændig nedsænkning af maden i olie og i halvt dybt fedt. Der er også andre metoder til madlavning - bagning, stewing, stegning i dej osv.
Lad os nu se, hvordan kokkens arbejdsdag går. Vi besøger den mest almindelige, almindelige "pechetochka". I det mindste i den, der ligger på Fontannaya Street i Smolninsky-distriktet i Leningrad. Med en af arbejderne i denne spisestue, kokken, vil vi tale. Lad os dog give ordet til hende:
- Ja, vores spisestue skiller sig ikke ud på nogen måde. Er det placeret et travlt sted - ved siden af markedet. Derfor har vi altid mange besøgende.
Jeg kommer på arbejde tidligt om morgenen. Jeg skifter til hygiejnetøj, mit skrivebord, hvor jeg skal arbejde, mine hænder. Jeg har mange ansvarsområder. Spisestuen åbner klokken otte. På dette tidspunkt spiser folk endnu ikke frokost, men kun morgenmad. Derfor forbereder jeg først og fremmest retter til buffeten: en slags let snack, sild, gele... Jeg vil lave ti - femten portioner af hver skål og se, hvor meget de er efterspurgt. Hvis de adskiller sig godt, gør jeg mere. Så forbereder jeg salater, vinigretter til grenen af vores kantine.
Frokostpausen begynder klokken tolv - det hotteste tidspunkt. Besøgende går kontinuerligt. Det er mit ansvar at betjene distributionen. Jeg forbereder sæt til hodgepodge, skær kød i små stykker, kylling, stør - alt hvad der er nødvendigt til de første kurser. Og så igen til buffeten: salat, sild, vinaigrette ... Dette fortsætter i en time eller to. Men så aftog hovedstrømmen af besøgende. Nu skal du tænke på i morgen: forbered marinader, kog kartofler, grøntsager.
Sen aften. Spisestuen lukker. Endelig er der mulighed for at trække vejret. Jeg går til buffeten, ser på hvilke retter der er forblevet usolgte, og beslutter hvad der skal destrueres (vi skal trods alt kun frigive det friskeste til vores besøgende) og hvad der kan genbruges.
Nå, det ser ud til, virkelig alt. En rengøringsdame med en moppe går allerede rundt i lokalet. I køkkenet er alle brændere slukket, rent vasket kedler vendes på hovedet og tørres på komfuret, som køler ned i lang tid, mindst to eller tre timer.
Jeg tager arbejdstøjet af, rydder op og går hjem. Og i morgen starter alt igen.
Ved første øjekast er mit arbejde monotont, ikke attraktivt. Til tider er køkkenet kulsyreholdigt, træk og ubehagelig lugt, men jeg elsker mit madlavningsfag. Jeg er glad for at lave mad derhjemme, og hvis jeg tager på besøg, har jeg altid mit eget kulinariske produkt med. Det er rart, når folk spiser det, du har gjort, med dine hænder og roser ...
Fra ovenstående historie kan du se, hvor hårdt en kokkes job er. Ikke alle kan lide det og kan gøre det. Men hvert år bliver madlavningsprocessen lettere, de offentlige cateringvirksomheders arbejde rationaliseres og forbedres.
Den frokost, du får serveret i spisestuen, er født natten før. Produktionschefen (på den gamle måde, kokken eller lederen), der kigger igennem "Opsamling af opskrifter" og baseret på tilgængeligheden af produkter i spisekammeret, trækker menuen op til den næste dag. Om morgenen, når de er kommet på arbejde, tager kokkene menuen og styres af den begynder at lave mad. Menuen er det partitur, som kulinarisk symfoni spilles mod.
Lensnabnarpit-kontoret leverer mad til cateringfirmaet. Kantindirektøren eller produktionschefen bestiller de nødvendige produkter via telefon, og maddepoterne sørger for levering.Levering udføres efter den såkaldte ringmetode: en bil leverer produkter til flere kantiner. Nogle produkter leveres i halvfabrikat. Koteletter, kødboller, langets, bøffer, entrecotes kommer ud af transportbåndene til madfabrikker og kulinariske fabrikker. Kokken skal bare lægge de halvfabrikata i gryden og sørge for, at intet er brændt eller for kogt.
Det er selvfølgelig godt, at kokkens arbejde rationaliseres. Dette gør madlavning lettere. Men desværre er ikke alle kokke klar over, at overgangen til halvfabrikata er en af de progressive måder at udvikle offentlig catering på. Da arbejde med halvfabrikata er en ny, usædvanlig forretning for nogle kokke, mener de, at dette udtømmer kokkens fantasi, som er nødvendig i madlavning såvel som inden for enhver kunst. Der er en vis køkkenkonservatisme her.
Antallet af konservative inden for den offentlige catering falder dog hvert år. Der er mange flere, der lægger hele deres sjæl i deres arbejde. Og her vil jeg gerne fortælle dig om kokken Irina Ivanovna Izotova.
Denne allerede midaldrende kvinde stod hele sit liv ved komfuret, i varmen og i træk, men ikke i en eller anden berømt restaurant, ”hvad enten det er en cafe, ikke i en køkkenfabrik udstyret med den nyeste kulinariske teknologi, men i mere end beskedne kantiner på skolerne. Hendes sidste arbejdssted var erhvervsskole nummer 23.
Kantinerne på uddannelsesinstitutioner med arbejdskraftreserver har en funktion: studerende her modtager gratis morgenmad, frokost og nogle steder endda middage. Det er klart, at børn ikke fodres med pickles. Der tildeles et bestemt beløb til hver studerendes mad, og for dette beløb skal kokken give børnene hjertelig og velsmagende. Helt ærligt er opgaven ikke let.
Det var her, Irina Ivanovnas kunst dukkede op. Fra de mest almindelige produkter, inklusive halvfabrikata, tilberedte hun fremragende morgenmad, frokoster og middage til drenge og piger, prøvede, som de siger, fra hjertet.
En gang måtte hun fodre de vietnamesiske børn, der kom til Leningrad for at få en specialitet. De unge vietnamesere kom til spisestuen klokken syv om morgenen. For ikke at komme for sent med morgenmad gik Irina Ivanovna ofte ikke hjem om aftenen, men tilbragte natten lige der i spisestuen på direktørens kontor, hvor hun for denne gang satte en smal, ikke særlig behagelig sofa til sig selv.
Ser på fyrene, Irina Ivanovna undrede sig over, hvilken slags mad de elskede. Først spiste vietnameserne meget lidt brød (usædvanligt!), Men giv dem ris alle tre gange - til morgenmad, frokost og middag. Men efterhånden blev de vant til russisk mad. "Tak mor!" - hver gang de rejste sig op fra bordet, takkede de vietnamesiske studerende Irina Ivanovna. På helligdage blev hun og alle medarbejderne i kantinen overdraget lykønskningskort, blomster og små gaver. Og da de forlod Leningrad til deres hjemland, efterlod de følgende optegnelse: "De stegte kartofler, du kogte, er ikke ringere end vores ris!" Denne ros var den bedste vurdering af dygtigheden hos kokken Irina Ivanovna Izotova. Til historien om Irina Ivanovna er det kun at tilføje, at hun blev tildelt en høj regeringspris - Oktoberrevolutionens orden.
Skolemåltider er en vigtig del af kokkens arbejde. Børnehave mad til børn er af samme betydning, især da det er nødvendigt at lave mad på en speciel måde for børn. Kokken i en børnehave (børnehave, børnehave) bør som ingen andre tage hensyn til smagen og kravene hos deres små forbrugere, så alt, hvad de spiser, er godt for dem.
Evdokia Fyodorovna Zarubina var engang kok i spisestuen i Murmansk handelshavn. Under krigen uddannede hun sig til piloter, og i fredstid viet hun sig helt til at arbejde på børneinstitutioner i Leningrad. I de sidste ti år har hun arbejdet i børnehave nr. 100 i Moskva-regionen. Fyrene er godt fodrede her! Køkkenet i denne børnehave er velkendt.Og ”tante Dusya”, som børnene kalder Evdokia Fyodorovna, er det behageligt at høre, når babyen, der møder sin mor, der kom efter ham, med glæde fortæller: ”Mor, i dag fik vi tærter - lækre, velsmagende!”
En interessant funktion. I dag er madlavning i cateringvirksomheder næsten udelukkende i hænderne på kvinder. Det overvældende flertal af kokke af alle specialiteter er kvinder. Og der var en tid, hvor spørgsmålet om kvinders rolle i den offentlige catering næsten var genstand for kontrovers.
I 1929 skrev magasinet Narpit:
”I FZU er procentdelen af piger ekstremt lav på aftenkøleskoler - det samme, men i mellemtiden ser det ud til, at erhvervet som kok er ret tilgængeligt for en kvinde, og den lille praksis, kvinder, der arbejder i offentlige cateringvirksomheder, taler for, at en kvinde er meget mere på plads i dette erhverv. "
Nu, tværtimod, inden for den offentlige catering, siger de med en vis bekymring: "Få unge mænd går til uddannelsesinstitutioner og offentlige cateringfirmaer".
Før revolutionen blev madlavning betragtet udelukkende som en mandlig ejendom. Det samme gjaldt i øvrigt tjenerne. Hvis en kvinde kom til at arbejde på en restaurant, var det primært for rollen som en blomsterpige. Med en kurv med blomster eller en bakke, hvor der var buketter, gik hun ud i hallen og tilbød dem til besøgende.
Et antal kvinder endte i barmaids. Derudover kunne de gå for at tjene i konditorier og kaffebarer. Der bestod personalet hovedsageligt af kvinder.
Men hvad der er mest nysgerrig er, at de første madskoler blev arrangeret for kvinder. I Frankrig, i begyndelsen af dette århundrede, fik Cordon-bleu-skolen popularitet. Den kulinariske viden, som hendes kæledyr havde erhvervet, var højt respekteret. Skolen deltog regelmæssigt i kulinariske udstillinger og havde endda sit eget magasin.
Kandidater fra kogeskoler modtog specielle certifikater. Ifølge disse vidnesbyrd havde kvinder ret til at arbejde i de mest førsteklasses restauranter, men de blev ikke taget derhen. De blev i bedste fald ansat som kokke i private huse. Men en kvinde var tilbageholdende med at komme ind i "mesterens køkken", selvom hun havde et eksamensbevis fra en kokkeskole. Aristokratiske familier foretrak mandlige kokke. Kokke blev ansat af embedsmænd, butiksejere, lærere.
Kvinden tog den ledende rolle i køkkenet hos offentlige cateringvirksomheder for ikke så længe siden - omkring tredive eller fyrre år siden - og etablerede sine rettigheder til dette. Da den første bydækkende konkurrence for unge cateringarbejdere blev afholdt i Leningrad i 1967, var vinderne kokke Lyubov Pereladova, Valentina Smirnova, konditor Lyudmila Shishkina, Raisa Tyrranen, Lyudmila Kulandina. Og kun en ung mand. Hvad der er blevet sagt om kvinder, betyder dog ikke, at der ikke er nogen store mandlige kokke i vores tid. For eksempel har mesterkok Oleg Alexandrovich Babikov stået i spidsen for køkkenet i restauranten Metropol siden 1961. Han er en fremragende kok, en fremragende arrangør og en god mentor. Sådanne populære specialiteter som "Metropol" og "Mignon" fileter, Poleningrad stege, "agratan" gedde aborre (stegt og bagt) er Babikovs bidrag til det klassiske russiske køkken. "Novinka" kotelet (hakket svinekød uden rulle, fyldt med kyllingelever, stegt med løg) kunne kaldes "Bab.ikovski kotelet".
Oleg Aleksandrovich er ikke kun en dygtig kok, men også en utrættelig innovatør inden for køkkenapparater. Han skabte behagelige produktionsborde til kokke, et kølebord til rullende butterdej, en enhed til åbning af dåser, alle slags dåser til gelé, tartlets (dejkurve til pynt). Hans rationaliseringsbidrag alene i den niende femårsperiode beløb sig til omkring syv tusind rubler i besparelser. OA Babikovs kreative arbejde blev tildelt Ordenen for den Røde Arbejdsbanner.
Selvfølgelig er ikke alle kokke ligesom Irina Ivanovna Izotova eller Oleg Alexandrovich Babikov.Der er andre. For dem er spisestederne som en slags fjendtlig stamme, der normalt vises i køkkensamtaler under ordet "de". Dette ord udtages med ligegyldighed, og nogle gange er ærlig modvilje indlejret i det. Bedstefar "de" spiser ikke kun, drikker og efterlader dynger af snavsede retter på bordene, men kan også som forbrugere komme med en kommentar, kræve en bog med klager og skrive en langt fra flatterende anmeldelse i den. Men hvad kan du gøre, hvis nogle af cateringarbejderne ikke fortjener noget andet!
Appetit kommer som sagt med at spise. Men det ser muligvis ikke ud, om det, du spiser, er smagløst, for salt eller for kogt, lavet uden sjæl.
Den yngre generation af kulinariske specialister adopterer alt det bedste i deres arbejde fra deres ældre, prøver at være følsomme og opmærksomme på forbrugeren, og forbrugeren reagerer på denne selvrespekt med gensidig respekt, især når han ikke ser en kulnnar-håndværker, men en kulinarisk-skaber.
Det fremgår især af den første gennemgang af catering-specialister fra lande - medlemmer af Rådet for gensidig økonomisk bistand, der blev afholdt i oktober 1976 i Budapest. Hvert land var repræsenteret af tre kokke, tre konditorer og tre tjenere. Den sovjetiske delegation omfattede tjenere fra Tallinn, konditorer fra Vilnius og kokke fra Leningrad. Elena Denisova fra den offentlige cateringfabrik i produktionsforeningen "Svetlana", Leonid Beresnev fra restauranten på Sovetskaya Hotel og Gennady Petrov fra "Metropol" demonstrerede virkelig høje madlavningsevner på showet.
Medvedev N.M. Country Cooking
|
